Κρασιά Θρύλοι: Château Cheval Blanc 1947
Οι έμπειροι γευσιγνώστες υποστηρίζουν συχνά ότι αυτό δεν είναι μόνο το καλύτερο Cheval Blanc του 20ού αιώνα, αλλά ένα από τα καλύτερα claret του αιώνα που πέρασε. Ωστόσο, είναι ένα κρασί που δεν συμμορφώνεται με το μοντέλο του fine Μπορντό: είναι πλούσιο με ψηλό αλκοόλ ενώ έχει και πτητική οξύτητα.
Ο Emmanuel Despujol, ιδιοκτήτης του Château Nenin στο Pomerol μέχρι το 1973, ήταν γνωστός για τη δήλωση, με χιούμορ και ανασήκωμα των ώμων: «Δεν έχει νόημα να πολεμάς το Cheval Blanc 1947. Είναι μακράν το καλύτερο από όλα».
Η πραγματικότητα είναι ότι το Cheval Blanc του 1947 δεν θα έμπαινε ποτέ στο μπουκάλι σήμερα. Σπάει όλους τους κανόνες οινοποίησης και όμως επιβίωσε – διαπρέπει – για περισσότερα από 77 χρόνια. Πώς εξηγείτε τη λαμπρότητα ενός ξηρού κόκκινου κρασιού που έχει σχεδόν 15% σε αλκοόλ, με περισσότερο από 1 g πτητική οξύτητα και 3,5 g υπολειμματική ζάχαρη ανά λίτρο; Πώς πάλεψε η ομάδα του κελαριού με όλη αυτή την αφθονία σε μια εποχή που δεν υπήρχε έλεγχος θερμοκρασίας για να την τιθασεύσει; Και πώς υπάρχει τέτοια συγκέντρωση σε ένα κρασί από σοδειά που ήταν τόσο άφθονη που οι αποδόσεις ήταν 75 εκατόλιτρα ανά εκτάριο, διπλάσια εύκολα από τον ετήσιο όγκο που παράγει σήμερα το κτήμα και πολύ υψηλότερη από αυτές που επιτρέπονται στους κανόνες οινοποίησης του Saint-Émilion;
Αυτός ο όγκος μπορεί να ήταν ασυνήθιστος για το Cheval Blanc, αλλά λίγοι γευσιγνώστες μπόρεσαν να αντισταθούν στην πλούσια υφή και τις πληθωρικές γεύσεις του. Ωστόσο, η επιτυχία του ήταν κατά μία έννοια παράξενη, καθώς κανένας σύγχρονος οινοποιός δεν θα ζούσε τόσο επικίνδυνα ώστε να παράγει ένα κρασί σε αυτό το στυλ.
Η Γαλλία εξακολουθούσε να ανακάμπτει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι Ναζί είχαν λεηλατήσει τη χώρα για τέσσερα χρόνια κατοχής. Μπουκάλια, ετικέτες και φελλοί θα ήταν δύσκολο να βρεθούν. Τα δρύινα βαρέλια ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθούν και το νεαρό 1947 θα είχε παλαιωθεί σε βαρέλια από τα προπολεμικά χρόνια, σχεδόν σίγουρα μέχρι 10 ετών, επισκευασμένα όσο καλύτερα γινόταν από τον ίδιο τον Γκαστόν. Τα σιδερένια τσέρκια που τα συγκρατούσαν άλλαζαν πιο συχνά από τα ραβδιά του βαρελιού, με την ελπίδα να κρατήσουν μακριά κάθε σκουριά.
Τα σταφύλια εξακολουθούσαν να στέλνονται στο οινοποιείο με καλάθια σε βαγόνια που έσερναν βόδια. Και όμως, παρόλα αυτά, όπως παρατήρησε ο Γάλλος συγγραφέας κρασιού Michel Dovaz: «το 1947 Cheval Blanc αψηφά τους νόμους της σύγχρονης οινολογίας».
Κοιτάζοντας πίσω
Οι σημερινοί αμπελώνες του Cheval Blanc αποτελούσαν κάποτε μέρος του Figeac, αλλά δύο σημαντικά αγροτεμάχια πουλήθηκαν τη δεκαετία του 1830 στην οικογένεια Ducasse. Μια κόρη Ducasse παντρεύτηκε τον Jean Laussac Fourcaud το 1852 και η οικογένεια (το όνομά της εξελίχθηκε με τις δεκαετίες σε Fourcaud-Laussac) κατείχε και διοικούσε το Cheval Blanc μέχρι την πώλησή του το 1998 (βλ. παρακάτω).
Τα κρασιά ήταν πάντα σεβαστά, αλλά άρχισαν να πιάνουν τιμές συγκρίσιμες με τα first growth του Médoc τη δεκαετία του 1960.
Το 1947 το Cheval Blanc βρισκόταν στα χέρια της οικογένειας Fourcaud-Laussac που είχε την ιδιοκτησία από τις αρχές του 19ου αιώνα και την διαχειριζόταν ο Jacques Fourcaud-Laussac.
Η ιδιοκτησία της οικογένειας θα συνεχιστεί μέχρι το 1998, όταν εξαγοράστηκε από τους σημερινούς ιδιοκτήτες Bernard Arnault, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH και τον Βέλγο μεγιστάνα Baron Albert Frère.
Το vintage
Το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά ζεστό, με άψογο καιρό από τις αρχές Απριλίου έως τον Οκτώβριο. Η συγκομιδή στο Cheval Blanc ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου – δύο εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο για την εποχή – όταν οι θερμοκρασίες ήταν ακόμα πάνω από 35ºC. Συνεχίστηκε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, όλο αυτό το διάστημα κάτω από έναν «καυτό ήλιο», όπως έγραψε η κυρία Fourcaud-Laussac στο ημερολόγιό της.
Αυτές οι ζεστές συνθήκες σήμαιναν ότι τα κρασιά του Μπορντό, ειδικά στη Δεξιά Όχθη, πέτυχαν άτυπα υψηλά επίπεδα φυσικής ζάχαρης, με αποτέλεσμα πλούσια κρασιά που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν σταθερότητα.
«Το 1947 ήταν ένα vintage που τα έκανε σχεδόν όλα μόνο του. Ήταν θαυματουργό, και νόστιμο από την αρχή. Αλλά δεν ήταν μια ένδειξη για το μέλλον του Cheval Blanc», λέει ο Pierre-Olivier Clouet, Διευθύνων Σύμβουλος του Cheval Blanc. «Ο χαρακτήρας του δεν βρίσκεται στο DNA των κρασιών μας. Η επιτυχία του ήταν μάλλον μια ευθυγράμμιση των πλανητών, αλλά δεν θα αφήναμε ποτέ ξανά τη φύση να είναι τόσο άγρια, χωρίς παρέμβαση».
Ο Clouet είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που μπορεί να δοκιμάζει αυτό το κρασί σε τακτική βάση, συνήθως κατά την ανανέωση των μπουκαλιών στο Château, και έχει περιγράψει πόσο συγκινητική είναι αυτή η σπάνια ευκαιρία, αποκαλώντας το κρασί μια έκρηξη γεύσης και τρελό μείγμα πλούτου και συγκέντρωσης. Παρομοίασε τις συνθήκες δημιουργίας του κρασιού με τα πρώτα χρόνια του Tour de France, όταν οι αγωνιζόμενοι οδηγούσαν τα δικά τους ποδήλατα και κοιμόντουσαν σε φράχτες. Σήμερα, εκείνοι οι ποδηλάτες που βρίσκονται στο απόγειο των ικανοτήτων τους έχουν μια πλήρη ομάδα πίσω τους, προστατεύοντας κάθε τους κίνηση. Και παρομοίως, το Cheval Blanc έχει σήμερα τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να προστατεύσει τα premium σταφύλια του από τις ιδιοτροπίες του καιρού. Το 1947, ωστόσο, αποτυπώνει το πνεύμα εκείνων των πρώτων ημερών, την πληθωρικότητα και τις δυνατότητες και την ομορφιά που μπορεί να προσφέρει η φύση.
Το terroir
Για μια ιδιοκτησία με μόλις 37 εκτάρια αμπέλια, τα εδάφη είναι διαφορετικά και ίσως πιο χαρακτηριστικά με το Pomerol, που συνορεύει με το Cheval Blanc, παρά με του St-Émilion. Υπάρχουν τρεις τύποι εδαφών: χαλίκι πάνω από άργιλο (40%), βαθύ χαλίκι (40%) και άμμος πάνω από άργιλο (20%).
Τα αργιλώδη εδάφη τείνουν να δίνουν τα υψηλότερα σάκχαρα αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε κρασιά χαμηλής οξύτητας. Τα αμπέλια ήταν φυτεμένα με 58% Cabernet Franc, 42% Merlot.
Το κρασί
Το πραγματικό μυστικό ήταν στο κελάρι. Ο Jacques Fourcaud-Laussac (που δεν είχε παιδιά και έδωσε «σώμα και ψυχή» στον Cheval, όπως τον περιέγραψε ο Thierry Manoncourt, ιδιοκτήτης του Château Figeac), καλωσόρισε τον Gaston Vaissière ως Cellar Master το 1943. Ο Vaissière τελικά θα έμενε στο Cheval Blanc για 44 χρόνια, μέχρι το 1986. Μέχρι το πέμπτο του vintage in Το 1947, θα ήταν ειδικός στη χρήση της διαίσθησης, του αυτοσχεδιασμού και της κοινής λογικής για να περιηγηθεί στη δύσκολη δεκαετία του 1940.
Αν και ο ζεστός καιρός είχε δώσει σταφύλια πολύ πλούσια σε ζάχαρη με κάποια να έχουν αφυδατωθεί, αυτό ήταν μια ανάμεικτη ευλογία το 1947, καθώς τα περισσότερα châteaux είχαν δυσκολία να ελέγξουν τη ζύμωση. Σε μια εποχή πριν από τον μηχανικό έλεγχο της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ζύμωσης, η μόνη μέθοδος –που ασκούνταν στο Figeac καθώς και στο Cheval Blanc– ήταν να ψύχεται ο μούστος προσθέτοντας παγάκια στους κάδους.
Χωρίς αμφιβολία αυτό απέτρεψε μια κατάρρευση της ζύμωσης, αλλά ακόμη και με την προσθήκη πάγου το τελικό κρασί ήταν (σε μια εποχή που το 11,5% ή το 12% ήταν ο κανόνας) πολύ υψηλό σε αλκοόλ. Επιπλέον, το κρασί δεν ζύμωσε πλήρως, αφήνοντας περίπου 3,5 γραμμάρια ανά λίτρο υπολειμματικής ζάχαρης, γεγονός που εξηγεί την εντύπωση ευγένειας που έχουν παρατηρήσει πολλοί γευσιγνώστες.
Μέχρι το 1952, μεγάλο μέρος του κρασιού πωλούνταν σε βαρέλι και εμφιαλώνονταν από τους αγοραστές –αυτά που ελάχιστα παραδείγματα εξακολουθούν να είναι μερικές φορές από μία από αυτές τις εμφιαλώσεις εμπόρου– επομένως μπορεί κάλλιστα να υπήρχαν διαφοροποιήσεις στο μπουκάλι.
Η αντίδραση
Ο Michael Broadbent λέει στο Vintage Wine ότι το 1947 «είναι ένα από τα καλύτερα κρασιά όλων των εποχών». Δοκιμασμένο στα μέσα της δεκαετίας του 1960, διαπίστωσε ότι «πέταξε το Lafite και Margaux εκτός γηπέδου».
Μέχρι τη δεκαετία του 1980, το κρασί, λέει, ήταν στο αποκορύφωμά του, με εκπληκτική συγκέντρωση», αλλά δεν είχε γοητεία. Μέχρι το 2000, σημείωσε: «άψογο ακόμα – τολμώ να το πω – μη συναρπαστικό».
Ο David Peppercorn MW το 1986 σχολίασε επίσης τον χαρακτήρα του κρασιού, «παρόμοιο Port», παραδεχόμενος ότι ήταν ‘almost a freak’.
Ο σημερινός διευθυντής του Cheval Blanc Pierre Lurton παραδέχεται ότι το 1947 είναι «ένα ατύχημα της φύσης».
Στις μέρες μας έχουν απομείνει ελάχιστα επαληθευμένα μπουκάλια στον κόσμο και μόνο 16 στο ίδιο το Château. Οι τιμή του σε δημοπρασία μπορεί να ξεπεράσει τις μερικές δεκάδες χιλιάδες €uro.
