Μπορεί το κρασί να σώσει τη Σαντορίνη από τον αυξανόμενο τουρισμό;

ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ CNN TRAVEL ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

(CNN) – «Η εκθαμβωτική καλντέρα της Σαντορίνης, οι κρουαζιέρες με θέα το ηλιοβασίλεμα, οι γραφικές εκκλησίες με τους γαλάζιους θόλους και οι ασβεστωμένες αγροτικές κατοικίες που έχουν σκαλιστεί σε μια πλαγιά 300 μέτρων έχουν καταστήσει την Σαντορίνη ένα ασταμάτητο success story που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.

Ωστόσο, ο προορισμός έχει γίνει θύμα της δικής του επιτυχίας, με τον Δήμαρχο Νίκο Ζώρζο να προσπαθεί πρόσφατα να περιορίσει τους αριθμούς επισκεπτών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό. Καθώς το νησί βουλιάζει, ίσως υπάρχει ένας απίθανος σωτήρας: Το κρασί.

Η Σαντορίνη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το τουριστικό της πρόβλημα εδώ και αρκετές σεζόν. Ο αριθμός των τουριστών κρουαζιέρας που σταματούσαν στη Σαντορίνη μειώθηκε δραστικά σε 8,000 την ημέρα το 2017, ένα χρόνο αφότου μετά την ημέρα που σε 24 ώρες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του νησιού 18.000 επιβάτες!

Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες της κρουαζιέρας όμως. Η οικολογία του νησιού απειλείται από τα ξενοδοχεία που συνεχώς αυξάνονται. Και η κατανάλωση νερού αυξήθηκε κατά 46%, σύμφωνα με τον Ζώρζο.

“Τουλάχιστον το 11% του νησιού μας έχει καλυφθεί με μπετόν τα τελευταία χρόνια”, προσθέτει. “Και ο πληθυσμός μας έχει φτάσει τους 25.000 κατοίκους επειδή λόγω της μεγάλης επιτυχίας που έχουμε στον τουρισμό  όλοι θέλουν να εργαστούν εδώ”.

Σύμφωνα με τον κ. Μάρκο Καφούρο, αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Santo Wines, ο τουρισμός ξεκίνησε με βιώσιμο ρυθμό, αλλά έχει φτάσει εκτός ελέγχου.

“Ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’70, σε αρμονία με τη γεωργική δραστηριότητα, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια ο τρομακτικός ρυθμός κατασκευής ξενοδοχείων έχει κάνει τα ξενοδοχεία απειλή για τη γεωργία στη Σαντορίνη”.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νεοσύστατη οινοπαραγωγική βιομηχανία του νησιού θα μπορούσε ακόμα και τώρα να τραβήξει την Σαντορίνη από το χείλος του γκρεμού, δημιουργώντας μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος.

“Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η καλλιέργεια αμπέλου και η παραγωγή οίνου εισήλθαν σε μια νέα εποχή, όταν χτίστηκαν πολλά σύγχρονα οινοποιεία”, εξηγεί ο Καφούρος.

Με απλά λόγια, η αμπελοκαλλιέργεια – που ενθαρρύνεται από τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – προσέφερε μια εναλλακτική λύση στην απαλλοτρίωση των χωραφιών για την κατασκευή ξενοδοχείων.

“Οι επιδοτήσεις της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση των οίνων από τη Σαντορίνη στην αμερικανική αγορά για επτά χρόνια, από το 2010 έως το 2017”, προσθέτει.

Η άσκηση ήταν επιτυχής.

Αυτές τις μέρες τα κρασιά της Σαντορίνης πωλούνται τόσο γρήγορα όσο το νησί μπορεί να τα παράγει, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο. Ως αποτέλεσμα, η απώλεια της γεωργικής γης για την κατασκευή των ξενοδοχείων ουσιαστικά έχει σταματήσει.

Σήμερα, 13,000 στρ. αυτού του νησιού των 76000 στρ. είναι αφιερωμένο στην παραγωγή οίνου. Και ενώ το 1995 ο μέσος αγρότης στη Σαντορίνη ήταν 65 ετών, τώρα είναι 53 ετών.

Αυτή η μείωση στα ποσοστά ηλικιών υποδηλώνει ότι η νεότερη γενιά στρέφεται προς την παραγωγή κρασιού και ως εκ τούτου έχει συμφέρον να αποτρέψει την εμφάνιση περισσότερων ξενοδοχείων.

Επιπλέον, με εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών που ξεχωρίζουν- όπως οι λευκές Ασύρτικο, το Αθήρι και το Αιδάνι και οι ερυθρές Μαυροτράγανο και Μανδηλαριά – το κρασί της Σαντορίνης έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της τουριστικής του βιομηχανίας.

Η επιτυχία του κρασιού του νησιού βοήθησε στην άμβλυνση των ανησυχιών ότι η Σαντορίνη ήταν πολύ εξαρτημένη από μια πηγή εισοδήματος, ακριβώς όπως συνέβαινε πριν τον σεισμό το 1956 (που οδήγησε πολλούς κατοίκους να φύγουν για την ηπειρωτική χώρα).

Οι μικρότεροι αμπελουργοί του νησιού πωλούν τα σταφύλια τους απευθείας στη Santo Wines, έναν συνεταιρισμό με βάση στο νησί. “Επεξεργαζόμαστε το 65% των αμπέλων στο νησί και παράγουμε 840.000 μπουκάλια κρασιού ετησίως”, λέει ο Καφούρος.

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Santo Wines είναι επίσης ένα ιδανικό μέρος για επίσκεψη των επιβατών κρουαζιέρας, καθώς βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Στο κατάστημα πωλούνται τοπικά προϊόντα όπως η γλυκιά πάστα τομάτας και η φάβα, το μέλι και το ελαιόλαδο από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και χνουδωτά γαϊδουράκια (τα γαϊδουράκια ήταν ο παραδοσιακός τρόπος μετακίνησης για αιώνες στη Σαντορίνη).

Η επίσκεψη των επιβατών κρουαζιέρας διαρκεί περίπου 45 λεπτά στη Santo Wines. Σε αυτό τον χρόνο οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν κρασί με 50 σεντς το ποτήρι, να αγοράσουν φιάλες κρασιών που παράγονται εκεί και να τραβήξουν φωτογραφίες από την υπέροχη θέα σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του νησιού.

Αλλά είναι η Διαδρομή του Κρασιού του νησιού που ευχαριστεί πολλούς σοβαρούς οινοφίλους. Σηματοδοτείται με καφέ σημάνσεις δρόμου και οδηγεί τους επισκέπτες στα 10 ανεξάρτητα οινοποιεία του νησιού.

Ο Μιχάλης Φυτρος, ο διευθυντής του Οινοποιείου Βενετσάνου, που είναι χτισμένο πάνω σε ένα βράχο, λέει ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους επισκέπτες. “Έχουμε τη μικρότερη παραγωγή σε σύγκριση με άλλα οινοποιεία”, λέει. “Πέρυσι παράξαμε 27.000 μπουκάλια από τα οποία 5.000 πήγαν στις ΗΠΑ. Όμως, το 65% του κρασιού μας κάθε χρόνο πωλείται σε μεμονωμένους επισκέπτες. Έχουμε κατά μέσο όρο 40.000 επισκέπτες το χρόνο και ξεπουλάμε κάθε χρόνο”.

Στο Κτήμα Αργυρού, υπάρχει ένας παλαιός αμπελώνας 350 στρεμμάτων και ένα ολοκαίνουργιο κέντρο επισκεπτών. Ο διευθυντής Στέφανος Γεωργάς υψώνει την εθνική σημαία της χώρας των ανθρώπων που τον επισκέπτονται, όταν περιμένει ένα ξένο γκρουπ. “Παράγουμε 280.000 φιάλες ετησίως, δεν νομίζω ότι μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερες».

Καθώς τα σταφύλια στη Σαντορίνη είναι τυλιγμένα σε σχήμα κουλούρας στο χώμα, για να προστατεύονται από τις ακραίες θερμοκρασίες και το κρύο, η συγκομιδή γίνεται πάντα με το χέρι.

“Η γη εδώ καλείται aspa”, λέει ο Γεωργάς αναφερόμενος στην ηφαιστειακή τέφρα, τη λάβα και την ελαφρόπετρα που βρίσκονται στο χώμα. «Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα. Όλα εδώ γίνεται με το χέρι ή τον γάιδαρο.»

«Οι ρίζες κατεβαίνουν 20 μέτρα σε μέρη για να εξαγάγουν κάθε θρεπτικό συστατικό από αυτό το ηφαιστειογενές τοπίο, αλλά γι ‘αυτό το κρασί μας έχει τόσο καλή γεύση».

Στο Μεγαλαχώρι, το νοτιότερο τμήμα της Διαδρομής Οίνου, η Δήμητρα Γαβαλά, κόρη του σημερινού ιδιοκτήτη του Οινοποιείου Γαβαλά, οδηγεί τους επισκέπτες σε ένα αρχαίο ασβεστωμένο χώρο, όπου κάποτε βοηθούσε τον πατέρα της να πατήσει σταφύλια ασύρτικου με τον παραδοσιακό τρόπο. Επί του παρόντος το 70% της παραγωγής του Γαβαλά πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόσφατη επιτυχία του κρασιού της Σαντορίνης έχει καταστήσει δύσκολο για τους αμπελώνες να συμβαδίζουν με τη ζήτηση. Όμως, καθώς η δομή του νησιού είναι απαγορευτική για μαζική παραγωγή και μηχανικές μεθόδους, τα μεγέθη παραγωγής δεν μπορούν να αλλάξουν.  Αυτό σημαίνει ότι το κρασί θα παραμείνει τόσο καλό όσο είναι, ένα αξιόλογο δεύτερο τόξο στην οικονομική φαρέτρα της Σαντορίνης.»

Στο CNN Travel, γράφει ο Adrian Mourby. Είναι συγγραφέας και παρουσιαστής στην τηλεόραση, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που ταξιδεύει ανά τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια.

Δείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ