Η Έκθεση Φυσικού Κρασιού  διοργανώθηκε πέρσι πρώτη φορά στο Μόντρεαλ­. Η έκδοση του 2019 πρόσθεσε μια επιπλέον μέρα και καλωσορίζει περισσότερους ντόπιους και διεθνείς οινοποιούς.

Η Έκθεση Φυσικού Κρασιού διοργανώθηκε στο Λονδίνο το 2012 για πρώτη φορά. Πέρσι που έγινε στο Μόντρεαλ σημείωσε τεράστια επιτυχία. Το σαλόνι γευσιγνωσίας λαμβάνει χώρα σε λίγες μόνο πόλεις σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει το επίκεντρο της χρονιάς για πολλούς λάτρεις του φυσικού κρασιού, τόσο επαγγελματίες όσο και οινόφιλους, που συρρέουν από τη Νέα Υόρκη, το Κεμπέκ, τη Βοστώνη και το Τορόντο για να συμμετέχουν μαζί με τους ντόπιους στο Salon Richmond στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Το Μόντρεαλ είναι ο μόνος προορισμός για φυσικό κρασί στον Καναδά και μεταξύ των τριών μοναδικών στη Βόρεια Αμερική – οι άλλοι είναι η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. (Το Τορόντο είναι η μόνη πιθανή μελλοντική καναδική επιλογή, λέει η Isabelle Legeron, ιδρύτρια της έκθεσης RAW WINE.) Ενώ μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο πωλούν περισσότερο φυσικό κρασί συνολικά, το Μόντρεαλ είναι η βορειοαμερικανική πρωτεύουσα του φυσικού κρασιού όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων και μπαρ που το σερβίρουν.

Η Legeron εξεπλάγην από το πόσο μεγάλη ήταν η αγορά φυσικού κρασιού όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το 2018, υπό την προτροπή της εισαγωγέας οίνου Julie Audette του Le Vin dans les Voiles. Οποιοδήποτε πολυτελές εστιατόριο άνοιξε πρόσφατα στο Μόντρεαλ – Vin Mon Lapin, McKiernan, Un po ‘di Più, Pastel, Le Mousso, Poincaré, Dandy και Vinvinvin – έχει φυσικό κρασί στο μενού.

Η Legeron ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη, δεδομένου του μονοπωλίου SAQ για τις πωλήσεις κρασιού. “Νομίζω ότι λέει πολλά για ανθρώπους όπως η Julie, οι οποίοι κάνουν μια απίστευτη δουλειά. Οι εισαγωγείς είναι οι πραγματικοί αφανείς ήρωες της σκηνής του κρασιού του Μόντρεαλ “, λέει η Legeron.

Ο δημοσιογράφος κρασιού του Μόντρεαλ Bill Zacharkiw περιέγραψε τους φυσικούς οίνους πέρυσι ως οίνους χαμηλής παρέμβασης, που σημαίνει ότι οι οινοπαραγωγοί αποφεύγουν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως η προσθήκη ενζύμων για γεύση ή η χρήση αντίστροφης ώσμωσης ή περιστρεφόμενων κώνων για την αύξηση της συγκέντρωσης αλκοόλ. Συμμορφώνονται επίσης με κάποια στάνταρ ποιότητας και διατηρούν τα θειώδη σε λιγότερο από 70 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), αν και οι περισσότεροι παραμένουν κάτω από 50 ppm, λέει η Legeron. Τα κρασιά είναι συχνά βιοδυναμικά – ένας τύπος καλλιέργειας που ακολουθεί σεληνιακούς κύκλους – και βιολογικά, αν και δεν είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένα βιολογικά.

Δείτε κι αυτό:

Τι είναι βιοδυναμικό κρασί;

 “Αν δεν έχουν πιστοποιηθεί, πρέπει να έχουν συστάσεις από ανθρώπους  που γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε” λέει η Legeron. “Και αυτοί σίγουρα θα μας υποδείξουν μόνο τα κρασιά που παράγονται με βιολογικά σταφύλια” στα RAW.

Ο παραγωγός ταινιών David Eng του ντοκιμαντέρ Grand Cru λέει: «Το φυσικό κρασί είναι μια αντίδραση στις εξαιρετικά διαδεδομένες τεχνικές βιομηχανικής οινοποίησης και στο ομοιόμορφα μεγάλο, ώριμο, δρύινο, υψηλής αλκοόλης ύφος που προτιμάται από τους Αμερικανούς κριτικούς οίνου». Είναι επίσης γενικά ελαφρύτερο, φιλικό και πιο environmental friendly, προσθέτει χαρακτηριστικά που προσελκύουν διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών κρασιού.

Γιατί είναι αυτά τα κρασιά ιδιαίτερα δημοφιλή στο Μόντρεαλ; Η θεωρία της Legeron είναι ότι η πόλη έχει μια ισχυρή κουλτούρα κρασιού και γενική εκτίμηση της γαστρονομίας χάρη στη γαλλική της σύνδεση. Ενώ το κρασί από καιρό παράγεται φυσικά, το “φυσικό κρασί” ως ένα κίνημα ξεκίνησε σε μπαρ κρασιού στο Παρίσι τη δεκαετία του 1980. Τώρα, κάθε παριζιάνικος δρόμος διαθέτει ένα wine bar όπου μπορείτε να πιείτε φυσικό κρασί, λέει η Legeron. Το Μόντρεαλ ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι. Πρώτα wine bars, και στη συνέχεια natural wine bars.

“Η ανάπτυξη ήταν φαινόμενο τα τελευταία δύο χρόνια”, λέει η εισαγωγέας Julie Audette, η οποία χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά όπως το “συνειδητή κατανάλωση”. Δίνει τα εύσημα στους sommeliers και ιδιοκτήτες εστιατορίων για την περιέργεια και την υποστήριξή τους, όπως και όσοι ενθάρρυναν τις εισαγωγές sake στην επαρχία.

Η αλλαγή είναι σαφής, λέει η Audette, ειδικά μεταξύ των νεότερων ποτών. “Νομίζω ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν νέα, περιπετειώδη προϊόντα που επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες αυτού του κλάδου. Ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τους οινοπαραγωγούς ή για σταφύλια που δεν έχουν ξανακούσει ποτέ. Και τα κρασιά είναι τόσο νόστιμα. “

Ο κάτοικος του Μόντρεαλ Doug Slobod είναι πρόσφατος οπαδός των φυσικών κρασιών.  “Δεν νομίζω ότι έχουν υπερτιμηθεί. Τώρα τείνω να αποφεύγω το συμβατικό κρασί ως «βαρετό» σε σύγκριση με τα προφίλ γεύσης που έχω βρει και εκτιμήσει στα φυσικά κρασιά », λέει.

Οι κάτοικοι του Μόντρεαλ είναι επίσης ιδιαίτερα ανοιχτοί στους εισαγόμενους οίνους, δεδομένου ότι η τοπική παραγωγή του Κεμπέκ είναι σχετικά μικρή, λέει η Audette. “Όταν πηγαίνετε στη Γαλλία, παίρνετε ως επί το πλείστον κρασιά από τη Γαλλία στους καταλόγους κρασιών. Στο Μόντρεαλ, βρίσκετε τα πάντα. “

Ενώ οι Les Pervenches του Quebec και το Domaine Bergeville θα είναι μεταξύ των παραγωγών του Κεμπέκ στο φετινό σαλόνι, η πλειοψηφία των οινοποιών θα είναι από το εξωτερικό, από τις καθιερωμένες αμπελουργικές περιοχές φυσικών κρασιών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, όπως η Αυστρία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Γεωργία και η Τσεχική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον Sommelier Christopher Sealy από το Alobar του Τορόντο, φιναλίστ για τα καλύτερα εστιατόρια του περιοδικού enRoute Magazine στο Καναδά το 2019, “οι καταναλωτές του Μόντρεαλ έχουν πιο προηγμένη εμπειρία και συνειδητότητα για τα φυσικά και βιοδυναμικά κρασιά.” Όμως, το Τορόντο προχωράει. Πριν από λίγα χρόνια υπήρξε περισσότερη αντίσταση και συζήτηση μεταξύ των somelliers του Τορόντο, αλλά τώρα, τα φυσικά, βιοδυναμικά και χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ κρασιά αποτελούν προϋπόθεση για τους νέους οίνους του Τορόντου, λέει ο Sealy, όπως και στο Μόντρεαλ.

Ενώ οι επιλογές του Τορόντο αυξάνονται, ο Sealy αισθάνεται ότι η συλλογή στο Μόντρεαλ είναι μεγαλύτερη ή τουλάχιστον επικεντρωμένη στην ποιότητα. Οι κάτοικοι του Τορόντο “συχνά θα ζητήσουν φανταχτερά κρασιά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιο κακό κρασί», λέει. Μια τυπική αντίρρηση στα φυσικά κρασιά είναι ότι μερικά έχουν μια “μυρωδιά ποντικιού”, λέει ο σκηνοθέτης David Eng. Το “Mousiness” είναι ένα ελάττωμα, αλλά το “γήινο”, άρωμα στο οποία ορισμένοι αναφέρονται ως “οσμή αγροκτήματος”, δεν είναι, προσθέτει. “Όλα τα καλά κρασιά γίνονται γήινα όταν παλαιώνουν σωστά”. Το κόλπο για τους καταναλωτές είναι να κατανοήσουν τη διαφορά, ειδικά όταν ο ορισμός ενός ελαττώματος μπορεί να αλλάξει.

Διαβάστε περισσότερα:

Mousey taint: ένα πολύ ενοχλητικό ελάττωμα του κρασιού που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια

“Και οι φυσαλίδες στο κρασί ήταν ένα ελάττωμα, αλλά όταν έμαθαν να το ελέγχουν στην Champagne, βρήκαν το δικό τους στυλ,” λέει ο Eng.

Δεν βρίσκεις φυσικό κρασί παντού, ειδικά έξω από τα αστικά κέντρα, λέει η Legeron. Οι καλλιεργητές που παρευρίσκονται στην Έκθεση Φυσικού Κρασιού RAW συχνά αναγκάζονται να εξάγουν επειδή τα τοπικά εστιατόρια της περιοχής τους δεν ενδιαφέρονται. “Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πολύ στενόμυαλοι. Είναι απίστευτο πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να πίνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι κρασί. Δεν είναι πραγματικά ανοικτοί σε διαφορετικά στυλ. Και τα τοπικά εστιατόρια δεν προετοιμάζονται απαραίτητα για να πολεμήσουν γι ‘αυτό », λέει.

Ευτυχώς, εδώ στο Μόντρεαλ, οι sommeliers δεν χρειάζεται πλέον να μάχονται για να καθιερώσουν το φυσικό κρασί σε μια λίστα. Και αν υπάρχουν διαφωνίες, είναι πιο πιθανό να το συζητήσουν με ένα ποτήρι φυσικό κρασί στο μπαρ, πιθανώς με ένα ποτήρι ζουμερό, χωρίς σφάλματα και ίσως λίγο γήινο – κάτι που αντανακλά το terroir και το “ζωντανό έδαφος “από οπού προήρθε.